Установка дверной коробки: это полезно знать

Особенности

Стандартный дверной блок состоит из двух элементов:

• Коробки, состоящей из верхнего, притворного и петельного бруса (коробки для блоков с порогом, дополнены еще одним нижним брусом);
• Двери.

Петлевой брус несет на себе основную нагрузку двери.

Чаще всего дверное полотно навешивается с помощью двух петель. В комплект может входить дверная ручка с защелкой. Если наличники не входят в заводской комплект дверного блока, их закупают отдельно.

В фабричных конструкциях стационарный наличник обычно совмещен с коробкой. При сборе коробки из отдельно закупаемых материалов наличник лучше приобрести телескопический, т. к. он очень прост в монтаже. Когда проем двери шире устанавливаемой дверной коробки, недостаток восполняют доборами. При нежелании покупать доборные элементы стены отделывают откосами. Слишком широкий проем можно сократить, установив со стороны петельной стойки брус. В таких случаях он крепится, как и притворная стойка, к стене с помощью анкеров, а петельная стойка – к брусу саморезами с меньшим диаметром.

В кирпичную стену толщиной 70 мм впишется коробка шириной 108 мм. Если стена из бруса толщиной 100 мм, то размер коробки будет 120 мм. Это размер типовых готовых блоков в нашей стране

Если у вас будет сборная коробка, важно произвести замеры заранее

Таким образом промежуток между блоком и стеной будет 10-15 мм. Иногда проем намного большего размера, чем требуется, в таком случае лишний зазор заделывается кирпичами или зашивается гипсокартоном. Если зазор не слишком большой, то проемы заполняются монтажной пеной со всех сторон, шпаклюются и закрываются наличниками.

Двери могут иметь разные комплектации:

• Дверная коробка собрана полностью, с врезанными петлями и навешенной дверью. Это очень удобный вариант. Все готово к установке, остается только вмонтировать блок в проем.
• Полотно и коробка. В наличии все детали готовые к сборке. Все элементы совмещаются между собой, но не собраны. Потребителю придется самостоятельно все собирать воедино и встраивать.
• Только дверное полотно. Все необходимые пиломатериалы вам нужно приобрести отдельно. В этом случае у вас есть преимущество. Вы можете подогнать коробку под габариты проема при сборке.

Дверные коробки могут быть изготовлены из следующих материалов:

• Из бруса. Такие конструкции очень прочны, но требуют специальной обработки, т. к. внешне не привлекательны. Их обрабатывают пропитками, морилкой, тонированным лаком. На выходе получаются очень прочные и износостойкие блоки.
• Из ДВП. По сути, это спрессованная бумага. Этот материал подходит для конструкций с максимально легкими дверями. Дверные блоки из ДВП недолговечны и быстро выходят из строя.
• Из МДФ. Дверные коробки максимально привлекательны и достаточно прочны. Срок их службы, в основном, зависит от верхнего покрытия. Обычно это шпон, ламинат или ПВХ.

Существует 2 вида формы дверных блоков:

• Полная коробка. Состоит из двух боковых профилей, притолоки и порога.
• В виде литеры П. У данной коробки отсутствует порог.

Чтобы заменить старый дверной блок на новый, нужно пошагово выполнить следующие действия:

• Произвести демонтаж старой дверной коробки.
• Собрать основную несущую конструкцию.
• Оснастить дверное полотно и коробку необходимой фурнитурой.
• Грамотно установить коробку в проем.
• Навесить дверное полотно.
• Установить наличники.

При демонтаже старой коробки предварительно снимаются наличники. Способ их снятия будет зависеть от того, каким методом они крепились. Если они посажены на жидкие гвозди или клей, то достаточно просто поддеть их инструментом и потянуть в сторону. То же самое касается телескопических наличников, они легко демонтируются. Если наличники прибиты гвоздями, придется применить гвоздедер, а возможно, и топор. При удалении притворного и петельного бруса не лишним будет распилить их посередине, это облегчит их извлечение из проема. Затем нужно проверить стену на прочность, и если необходимо, то укрепить ее.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

1. Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери. При недостатке пространства используют раздвижные двери-купе. Они монтируются особым способом и открываются по направляющим планкам, задвигаясь в специальную выемку в стене. Намного реже используются складные (в форме гармошки) и конюшенные (представляющие собой 2 половины полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подбираются к соответствующему дизайну помещения.

2. Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также обналичники.

3. Вес полотна. Этот фактор зависит исключительно от материала, из которого изготовлена дверь. Чем она тяжелее, тем качественнее должна быть фурнитура.

4. Материал исполнения. Изготовляют двери из массива дерева, плит МДФ и ДСП. Наиболее качественными считаются изделия, выполненные из цельного дерева, минусом является вес такой двери.

Совет. При выборе блока межкомнатной двери, проконсультируйтесь с продавцом об ее классе пожарной безопасности. Так, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
2. Правильно размечают дверную коробку.
3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

• Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Выбрать лишнюю часть притвора.

Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева. Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

• Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
• Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Выбираем модели

Межкомнатные двери

На рынке представлены модели полотен, выполненных в различных стилях: классический, хайтек, модерн. Между собой они отличаются по типу сборки:

1. Щитовые. Состоят из прочного деревянного каркаса. Внешние плоскости секций декорируют ламинатом, шпоном, другими материалами отделки. Если предусмотрено проектом, вырезают отверстие для декора или остекления.
2. Филенчатые. Основа каркаса – массивные бруски. Отделка – из наборных дощечек прямой или фигурной формы, сочетают их с декоративными материалами.
3. Царговые. Деревянный каркас заполнен горизонтальными брусками. Очень прочная и массивная конструкция. Бруски гармонично смотрятся со стеклом и декоративной отделкой.
4. Погонажные. Легкая, простая конструкция с каркасом из металла или реек. Для надежности имеет дополнительную вертикальную стойку. Свободное пространство заполняется небьющимся стеклом или прозрачным пластиком. Для утяжеления используют элементы декорирования из металла или дерева

Все конструкции для зонирования пространства одинаково удобны, но отличаются способом открывания.

Распашные

Распашные двери

Тип конструкции, которая встречается чаще других, она знакома всем с детства. Устанавливая двери такого типа, учитывают расположение будущего прохода, а также размеры помещения. При открывании створки не должны занимать большую часть помещения. Открывают их путем распахивания вперед или назад, модели бывают одностворчатыми или двухстворчатыми.

При узком проеме устанавливают одностворчатую распашную дверь. Такие секции обычно сооружают в ванной, на кухне, балконе и других небольших помещениях с повышенной влажностью, поэтому материал для них подбирают влаго- и пароустойчивый. Так как двери таких комнат постоянно эксплуатируются, конструкция и фурнитура должна быть прочной, чтобы выдерживать нагрузки.

Для больших комнат с широкими проходами подходит распашная двухстворчатая дверь. Основное полотно может быть сплошным или со стеклянными вставками.

При установке определяют, на какую сторону будет открываться конструкция – от этого зависит расположение навесов.

Раздвижные

Раздвижные двери

Для экономии комнатного пространства устанавливают своими руками межкомнатные раздвижные двери. По типу открывания они бывают:

1. Двухстворчатые. Две створки, открываясь, раздвигаются в разные стороны. Устройство роликового механизма определяет – будут створки открываться одновременно или каждая отдельно, независимо от положения другой.
2. Откатные. Подходят для небольших проемов. Представляют собой одностворчатую секцию, которая передвигается по направляющим односторонним способом.
3. Кассетные. При открывании секции прячутся в стену, а не двигаются вдоль нее. Для установки такой конструкции необходимо расширять проем, делать дополнительную нишу в стене. Готовая конструкция, открывая проем, занимает минимум места

К разновидности раздвижных конструкций относят двери-купе. Их устанавливают по направляющим различной протяженности.  Они могут состоять из нескольких створок, которые при движении выполняют функцию трансформера – могут стать сплошной стеной или создать единое пространство между комнатами.

Если понадобится ремонт кассетной двери, потребуется демонтировать стену.

Складные

Складные двери

Особенности устройства механизма позволяют соединенным между собой секциям складываться, как веер. Двери-гармошки компактны и удобны, но, в сложенном состоянии, секции загораживают часть дверного проема. Устанавливать их совсем несложно, это даже можно сделать из двух жалюзи.

Эксклюзивные

Эксклюзивные двери

Для любителей экзотики есть масса тематических вариантов изготовления дверных полотен. Обычные двери-купе, изготовленные в японском стиле, все более набирают популярность. На каркас устанавливают деревянную решетку из тонких реек, на них закрепляют тончайшую прозрачную рисовую бумагу. Бумага отлично пропускает естественный свет, а само сооружение придает восточный колорит помещению.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
2. Правильно размечают дверную коробку.
3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

• Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Выбрать лишнюю часть притвора.

Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева.  Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

• Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
• Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Необходимые материалы и инструменты

Для замены коробки в межкомнатной двери потребуются:

• дверная коробка из дерева, МДФ (оба варианта продаются в собранном виде или набором элементов) или из профильного металла (можно купить только в собранном виде);
• наличники (деревянные, из МДФ, пластиковые);

• саморезы по дереву при монтаже коробки на гипсокартонную перегородку;
• дюбель-саморезы для кирпичной или бетонной стены;
• анкерные болты для металлической коробки;
• монтажная пена для крепления коробки со стенами;
• специальные гвозди для крепления наличников — цветные, с маленькой головкой;
• вертикальные и горизонтальные бруски для распорок;
• распорные клинья;
• электрический торцовочный станок по дереву с круглым поворотным механизмом для резки под углами в 45o и 90o (могут заменить ручная пила по дереву с мелким зубом и специальное приспособление для резки под углом — стусло);

Электрический торцовочный станок.

Стусло.

• электродрель (шуруповерт) с набором сверл по дереву (для гипсокартонной перегородки) или с победитовым наконечником для кирпичной или бетонной стены;
• стамеска для формирования выемки под петли;
• крестообразная отвертка или шуруповерт с набором бит;
• рулетка;
• топор;
• нивелир;
• отвес;
• строительный карандаш;
• молоток;
• строительный нож;
• фомка (лом);
• болгарка для демонтажа металлической дверной коробки или ножовка по металлу.

Приведенный список инструментов универсальный, позволяет произвести установку дверной коробки из любого материала.

Демонтаж старой дверной коробки

Любая межкомнатная дверь состоит из вертикальных стоек коробки, верхней поперечной балки (перекладины), порога (не всегда) и дверного полотна. Демонтаж коробки всегда начинается со снятия с петель дверного полотна. Для этого под открытую под 90o дверь подсовывается фомка.

Под нее подкладывается твердый предмет для создания рычага. Дверное полотно приподнимается и снимается с петель. Работу лучше выполнять вдвоем, чтобы дверь не упала. Если полотно не приподнимается, петли смазываются антикоррозийной смазкой.

Дальнейшие действия зависят от того, сохраняется коробка или выбрасывается.

Быстрый, разрушающий способ

Если дверная конструкция не будет использоваться в дальнейшем, все работы по демонтажу проводятся быстро:

• топором удаляются наличники — острие топора забивается молотком между коробкой и наличником до тех пор, пока не появится щель. После этого топор переставляется ближе к крепежу и поворачивается до тех пор, пока наличник не отойдет от коробки полностью. Вместо топора можно воспользоваться гвоздодером;
• каждая вертикальная стойка разрезается посередине, после чего выворачивается из дверного проема фомкой;
• порожек также разрезается и удаляется фомкой;
• крепеж срезается заподлицо со стеной болгаркой или ножовкой по металлу.

Щадящий способ

Своими руками проще всего сохранить дверную коробку при ее демонтаже. Пошагово это выглядит следующим образом:

• снимаются наличники;
• откручиваются петли и планка защелки — под ними находится скрытый крепеж;
• шуруповертом на малых оборотах выкручиваются саморезы (гвозди удаляются гвоздодером). Если не откручиваются, то спиливаются болгаркой или ножовкой;
• строительным ножом вырезается монтажная пена;
• дверная коробка аккуратно извлекается из проема и разбирается.

При демонтаже дверей необходимо помнить, что поврежденная при разборке коробки стена принесет проблем в несколько раз больше, чем потраченные на осторожную работу несколько минут.

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проём не соответствует техническим требованиям. Есть два аспекта: размеры и геометрия, а также прочностные свойства открытого торца стены.

Размеры проёма определяются габаритами дверного блока, который в них будет устанавливаться, и технологическими зазорами, едиными для всех типов межкомнатных дверей. Они таковы: по 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом, 20–30 мм между дверным блоком и гранями проёма. Также ограничена минимальная толщина стены, она составляет 80 мм — стандартное значение для простой каркасной перегородки из ГКЛ.

Итоговые габариты проёма также зависят от размеров профиля бруса дверной коробки, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте притвора составляет 30 мм, но бывают и нестандартные изделия, особенно часто в комплектах импортных дверей. Таким образом, горизонтальный габарит проёма составляет ширину дверного полотна, которая может быть от 60 до 100 см, плюс две стоевые по 30 мм, плюс 6 мм зазора и не менее 40 мм пенного шва. Высота проёма составляет длину дверного полотна (200 см стандарт и 190 см для санузлов), плюс верхний зазор в 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10–25 мм в зависимости от наличия на полу коврового покрытия или уплотнительной щётки на двери.

Основное крепление двери выполняет монтажная клей-пена. Однако для временной фиксации блока потребуется механический крепёж. Для этого торцы проёма должны быть прочными, без осыпающихся и откалывающихся фрагментов. Для улучшения контактных свойств пены проём следует обильно смочить водой непосредственно перед установкой двери.

Если размеры проёма таковы, что толщина клеевого шва превысит 40 мм, необходимо сократить просвет накладками. В этих целях может использоваться обычный деревянный брус или каркасная конструкция с обшивкой гипсокартоном

Важно, чтобы прочностные и звукоизоляционные качества такой надстройки не были хуже, чем у стены

Демонтаж старой дверной коробки

Любая межкомнатная дверь состоит из вертикальных стоек коробки, верхней поперечной балки (перекладины), порога (не всегда) и дверного полотна. Демонтаж коробки всегда начинается со снятия с петель дверного полотна. Для этого под открытую под 90o дверь подсовывается фомка.

Под нее подкладывается твердый предмет для создания рычага. Дверное полотно приподнимается и снимается с петель. Работу лучше выполнять вдвоем, чтобы дверь не упала. Если полотно не приподнимается, петли смазываются антикоррозийной смазкой.

Дальнейшие действия зависят от того, сохраняется коробка или выбрасывается.

Установка двери: рекомендации

Вначале необходимо присоединить все обвязки, находящиеся сверху и сбоку, а только затем начинают устанавливать саму коробку в дверной проем. При этом обязательно должно быть пространство между дверью и стенкой в 2 см. В дальнейшем оно используется теплоизоляции.

Статья по теме: Делаем пуфик своими руками

Одним из важных элементов в закреплении двери является запил. Существует 2 варианта подпиливания коробок: 45° и 90°.

Схема запила дверной коробки.

Запил коробки в 45° происходит следующим образом:

• берутся доски;
• ставятся необходимые отметки с внутренней стороны, ненужное убирается;
• угол отпиливания внутри должен соответствовать 135°, а снаружи 45°, по длине вертикальные коробки должны быть стандартными и одинаковыми.

Точно так же делается и с горизонтальными маленькими брусьями. Отличается только тем, что надо отпиливать со всех сторон. Самое главное — не ошибаться в размерах.

Чтобы собрать коробку в 90°, размещают готовые части будущей двери на ровной поверхности. Уголки аккуратно соединяют при помощи саморезов, вкручивая 2 самореза во все углы (под прямым углом).

Чтобы дверная коробка держалась в необходимом положении, возможно использование нескольких методов:

1. Укрепление дверной коробки с помощью небольших реек. Рейки необходимо закрепить перпендикулярно стойкам маленькими гвоздиками (шурупами).
2. Добавление широких и твердых уголков, которые предназначены для крепления. Устанавливают все уголки, внимательно проверяя перпендикулярность и вертикальность.

В проем двери вставляют коробку и правильно устанавливают по центру. В конце всех работ обязательно проверить, нет ли щелей, перекосов и других неровностей. Если есть необходимость, использовать уплотнение.

В конце всех дополнительных операций проверяют перпендикулярность элементов сбоку.

Конечно, если использовать все специализированные инструменты и помощников, которые смогут подать детали при необходимости, сделать самостоятельно дверь будет достаточно просто. Поэтому выбирайте тот вариант, который приемлем именно вам. Удачи!

Самые лучшие посты

• Как сделать короб из гипсокартона в ванной – пошаговая инструкция
• Покраска гипсокартона – пошаговая инструкция
• Фигуры из гипсокартона или как сделать интерьер стильным и модным
• Подрозетники для гипсокартона: правильный выбор и установка
• Проводка под гипсокартоном: прокладываем правильно
• Затирка швов гипсокартона: материалы и техника выполнения работ
• Как стыковать гипсокартон в углах и процесс постройки декоративной ниши
• Установка точечных светильников в гипсокартон: советы от опытных специалистов

Статья по теме: Как подобрать обои для прихожей и коридора: 6 видов и фото

Готовим проем

Если после ремонта осталась старая дверь ее необходимо демонтировать. Для этого рекомендуется использовать фомку – демонтажные работы следует выполнять максимально аккуратно. Первым делом удаляют декоративные элементы, затем полотно и детали коробки.

Часто строители в процессе возведения домов дверные коробки цементировали – чтобы выполнить демонтаж в этом случае, нужно поработать молотком.

Для облегчения установки рекомендуется подготовить откосы – их выравнивают и штукатурят. Конечным этапом подготовительных работ является уборка – место будущей установки очищают от грязи и пыли. Если квартира и проем — новые, тогда можно этот этап пропустить и перейти сразу к выполнению замеров.

Сборка дверной коробки с порогом

Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.

Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.

Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.

Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:

1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.

2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.

Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.

Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.

Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.

3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.

Как укрепить дверь?

Укрепление межкомнатной двери не является сегодня актуальным вариантом, так как от нее не требуется особой крепости. К примеру, МДФ полотно можно выбить ногой или ломом, так как материал не отличается прочностью. Если же вам нужно укрепить деревянную входную дверь, то сделать это можно с помощью таких способов:

1. Усиление коробки. На каждом соединительном углу устанавливаются металлические уголки, которые предотвращают разрушение коробки при нажиме ломом. Подобный подход также будет эффективен, если конструкция выполнена из бруса, а не из МДФ или ДВП.
2. Усиление полотна. Для этого поверхность двери оббивается металлическим листом и устанавливается качественная фурнитура. При этом теряется декоративное оформление полотна.

Подробнее смотрите далее.

Особенности установки

Как говорилось выше, цена на установку межкомнатной двери с коробкой своими руками намного ниже, чем профессиональный монтаж. Но, чтобы они служили как можно дольше, необходимо иметь определенные навыки. Если же у вас нет нужного опыта, то все работы старайтесь выполнять как можно аккуратнее.

Начинайте со сборки коробки. Уложите её на ровную поверхность. Чтобы элементы коробки и сама дверь не поцарапалась, постелите на пол плёнку или плотную бумагу. Они исключат образование сколов, благодаря чему конструкция сохранит свою эстетическую привлекательность.

Замерьте ширину проёма: важно чтобы она была немного больше, чем дверное полотно. Когда все замеры выполнены, необходимо соединить все элементы в единую конструкцию

После того, как вы определились, подрежьте верхнюю планку с торцов под выбранным углом. Далее соедините их между собой при помощи гвоздей или саморезов (второй вариант предпочтительнее). Используйте 2 крепежа с каждой стороны, поскольку это повысит прочность всей конструкции.

После сборки коробки зафиксируйте петли:

• уложите каркас на ровный пол;
• вырежьте пазы для петель;
• зафиксируйте петли.

Изготовление

Когда древесина для изготовления изделия подобрана, переходят к нарезке заготовок. С непосредственными размерами заготовок следует определиться заранее. Габариты для каждого дверного устройства подбираются индивидуально.

Когда декоративные элементы готовы, их шлифуют в два этапа:

• При помощи шлифовочной машинки выполняется грубая обработка;
• Затем идет ручная обработка при помощи мелкозернистой шкурки.

Ручная обработка предусматривает удаление круговых царапин. Когда наличник готов, его покрывают защитным составом.

Монтаж телескопического добора, фото

Заключительный этап – крепление готового декоративного элемента.

Комплектация межкомнатных дверных блоков

Монтаж дверных конструкций может различаться в зависимости от типа открывания и комплектации готового изделия. Сегодня в продаже представлены следующие типы комплектации дверных блоков:

• Одиночное полотно;
• Полотно в комплекте с коробкой;
• Дверной блок в сборе.

Причин покупки одиночного полотна две. Первая – изделие приобреталось на замену старому, например, если оно приобрело неказистый внешний вид или повреждено. В таком случае достаточно будет приобрести новые петли того же размера, что уже имеются. Также возможно приобрести ручку, если прежняя повреждена. В новом полотне высверливается отверстие под ручку, врезаются или просто фиксируются саморезами (петли-бабочки) навесы. После чего створка крепится к ранее установленной коробке.

Вторая причина приобретения одиночного полотна – это желание приобрести части двери по отдельности, подобрав их по размерам и цвету. Если приобретается неокрашенная дверь, то и комплектующие также приобретаются неокрашенными и из той же породы древесины.

Быстрая установка дверного блока в сборе не требует от покупателя выпиливания и подгонки коробки, сразу же фиксируясь в проеме, после чего производится нанесение монтажной пены. Подобная комплектация межкомнатных дверей подходит для тех, кто столкнулся с монтажом впервые.

Приобретая комплект полотно-коробка, покупатель может быть уверен, что части изделия идеально подойдут друг к другу. Останется лишь приобрести фурнитуру и доборы/обналичку при необходимости.