Как сделать подвесные ворота своими руками: чертежи + схемы

Конструкции

По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:

• Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку.

  По месту ее расположения они бывают:

  • с нижней балкой;
  • средней балкой;
  • верхней балкой.
• Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается.
  Подвесная конструкция
• Откатные по рельсу. В грунте монтируется рельс, на нижнюю часть створки ворот прикрепляются ролики. Полотно катается по направляющей. Конструкция самая простая, но ее минус в том, что рельс и сами ролики забиваются снегом, грязью, листьями.

Откатные ворота на рельсе

Расчет конструкции

Основным этапом установки ворот, который проделывается перед закупкой материалов, является проведение расчетов. Вам придется:

• определить, какая высота и ширина вам необходима;
• рассчитать противовесы;
• провести оценку массы всей конструкции;
• составить проект.

А с остальными предлагаем подробно разобраться.

Устанавливаем противовес

Противовес, позволяет уравновесить створку в процессе ее движения. Благодаря противовесу, нагрузка которая возлагается на каретки начинает становиться равномерной. Это обеспечивает нормальное функционирование ворот и позволяет избежать поломок механизма в будущем.

Но, что делать, если места для передвижения створки мало? В этом случае нужно выбирать противовес с длиной на сорок процентов меньше, чем ширина створки.

Вычисляем вес

Когда принято решение, установить раздвижные ворота на роликах своими руками, вес будущей конструкции можно вычислить исходя из приобретенных материалов. Например, если облицовочный материал будет профнастилом, то его вес составляет четыре килограмма на один квадратный метр, а каркас из стали толщиной в два миллиметра, на один квадратный метр будет весить семнадцать килограмм. Отталкиваясь от таких данных ворота длиной четыре метра, и шириной два метра будут весить около двухсот килограмм.

Чертеж

Если у вас будут именно такие показатели, то достаточно остановиться на балке с толщиной от трех с половиной миллиметров, но лучше толщину выбирать с запасом, чтобы быть уверенным в прочности.

Определяем прочность вспомогательных частей

Когда делаются откатные ворота своими руками пошаговая инструкция дает понять, что в конструкции должны присутствовать улавливатели, ролики и специальная поддерживающая шина

Данные компоненты важно правильно подобрать. . Пример, как выбирать подобные части:

Пример, как выбирать подобные части:

Ветровая нагрузка. В качестве примера возьмем обычную ветровую нагрузку, которая составляет около двенадцати метров в секунду и приравнивается к 90 килограммам на один квадратный метр.
Прочность фурнитуры

Важно, чтобы фурнитура могла выдерживать большую массу чем полученное число веса. Например, если вес конструкции составляет сто килограмм на метр, учитывая боковую нагрузку ветра на все ворота, вес будет около 800 кг, для этого необходимо брать элементы, которые выдерживают 150 килограмм нагрузки на одну часть.

Правильно рассчитав все вышеперечисленные критерии, вы сможете приобрести и подобрать нужные средства и материалы. Установив раздвижные ворота своими руками, вы будете уверены, что они прослужат вам длительный период.

Как сделать деревянные автоматизированные откатные ворота?

(Рассмотрим как сделать ещё один вариант колесных ворот своими руками)

В этой статье, немного выше, я уже рассказывал, как самостоятельно сделать консольные ворота с металлическим каркасом, обшитым досками, так почему же не показать вам ещё и процесс создания колёсных полностью деревянных ворот? Ведь, как говориться, каждому своё, и если метод создания деревянных консольных ворот может кого-то не удовлетворить, всегда можно рассмотреть альтернативы, согласны? Отлично. Значит, вот вам фото-инструкция по созданию колёсных деревянных откатных ворот.

Сначала по всей длине ворот устанавливается направляющая. Но если в случае консольных ворот каретки вставляются в направляющую, то при создании колёсных ворот направляющая является длинным пазом, вдоль которого на роликовых колёсах будут двигаться ворота.

Затем должен собираться каркас, но для создания этой модели ворот каркас абсолютно не нужен, поэтому следующий этап будет выглядеть так:

1. Друг напротив друга, параллельно, располагаются две металлические трубы – это будут горизонтали ворот.
2. Потом устанавливаются вертикали, в роли которых выступают доски, закрепляемые шурупами к горизонтальным трубам.
3. Всего создателю этого варианта ворот понадобилось двадцать таких досок.
4. К нижней горизонтали крепятся ролики. А на столбы забора устанавливаются стабилизаторы верхней горизонтали, не позволяющие воротам съехать с направляющей.

А завершает создание ворот установка автоматического привода, про который я вам уже рассказывал выше.

Смотрите фото инструкцию в галерее ниже:

Источник идеи и фотографий видео мастер-класс: https://www.youtube.com/watch?v=6cDyMfC_2WoОригинальное название: how to make a low cost sliding gate / portail coulissant pas cherАвтор видео: PHILIPPE RICOUX

Как самостоятельно сделать и поставить ПОВ

Сегодня продаются уже готовые комплекты для ПОВ. Направляющая в них уже тоже есть. Этот набор рассчитан для определенного веса, поэтому перед покупкой нужно рассчитать, какая масса будет у ваших ПОВ.

Если вы хотите создать ПОВ с двумя створками, тогда рациональнее купить два набора.

Элементы для автоматизации конструкции тоже свободно продаются. Стоимость автоматики бывает разной и зависит от функционала. Благодаря этому вы можете подобрать подходящий вариант по выгодной цене. Если нет желания или возможности покупать автоматику, можно пользоваться воротами с помощью ручного привода.

При изготовлении ПОВ придется пользоваться сварой

Изготавливаем каркас

Уложите трубы в нужной форме. Стыковочные углы закрепите сваркой. Обязательно измерьте диагонали. Их неровность может спровоцировать перекошенность ПОВ.

Швы проварите так, чтобы защитить внутреннюю часть рамы от попадания жидкости. Затем снимите внутренние размеры и вырежьте соответствующий каркас из трубы 2*2 сантиметра. Соберите его так же, как и внешний. Соедините эти два каркаса, проводите выравнивание по одной стороне.

Уберите каркас от мусора, обработайте грунтовой смесью. После ее высыхания покройте конструкцию краской.

Если в процессе используете СП, тогда рациональнее применять каркас Ω-образного типа. Панель нужно вставить в него. Ворота из профильного настила нужно укрепить уголками.

Крепим полотно и замки

Сначала срежьте пятки у кареток. Затем получившуюся конструкцию соедините с каркасом. Разнос кареток согласно ширине определяйте уже по факту

Важно проследить, чтобы полотно перекрывало проем по сторонам на двадцать сантиметров, сверху – на десять сантиметров. Зазор между ПОВ и полом должен составлять около пяти сантиметров

При вырезании полотна нужно руководствоваться внутренним размером. Готовое полотно должно лечь на каркас, расположенный внутри, с как можно меньшим зазором. Для закрепления подойдут саморезы и заклепки.

Если вы будете ставить на ворота врезной замок, тогда нужно предварительно продумать место его крепления.

Изготавливаем и устанавливаем раму в условиях дома

Рама нужна для ПОВ, стоящих на въезде на территорию. Для ее изготовления подойдут трубы 12*12 сантиметров. Размер балки должен превышать размер конструкции. Ее длина должна соответствовать размеру ворот в открытом положении.

Затем трубы, выполняющие функцию вертикальной опоры, нужно закопать в землю минимум на 125 сантиметров и забетонировать. Этот процесс нужно постоянно контролировать строительным уровнем. Если на балке возникнет даже небольшой перекос, незапертые ПОВ могут самостоятельно открываться и закрываться.

Устанавливаем НЭ и фурнитуру

НЭ навесных ворот крепите так, чтобы ее рабочая область «смотрела» вниз.

Если НЭ длиной в шесть метров оказался коротким, можно просто приварить недостающий фрагмент. Выравнивание детали можно выполнить специальными винтами с кронштейнами. В процессе работы использование строительного уровня обязательно.

Ролики нужно прикрепить наверх конструкции с обеих сторон. Теперь можно подвесить ворота. Ролики нужно завести в середину направляющей и установить заглушки, продающиеся в комплекте.

Теперь можно ставить ручку и замки.

Ворота с верхним подвесом – это современный вариант с высокой надежностью. При правильной эксплуатации они могут прослужить больше пятнадцати лет.

Вместо ПОВ можно установить конструкцию консольного типа. Они монтируются по той же схеме, но их направляющую балку можно ставить на любую высоту.

Чтобы не возникали боковые качания, воротную створку закрепите ограничителем.

Выполнять функцию стопора может накатной ролик, идущий в комплекте. Для закрытия торцов направляющей можно использовать заглушки.

Если вы хотите поставить ворота более трех метров, для фиксации низа ворот нужно использовать НЭ.

Монтаж каркаса

Каркас ворот изготавливается из металлических труб, сечение которых представляет собой квадрат. Обычно используются трубы шириной 4 см. Зная высоту ворот, нужно нарезать трубы соответствующей длины.

После того как будет нарезано достаточное количество одинаковых по длине труб, их нужно положить на горизонтальную поверхность, на равном друг от друга расстоянии, и соединить. Затем они привариваются посредством точечной сварки.

Для того чтобы проверить, ровный ли получился каркас, необходимо измерить обе его диагонали. Если значения будут одинаковыми, значит, каркас ровный. Если же диагонали будут различаться по длине, то для выравнивания каркаса можно будет слегка постучать молотком по углам.

Выровняв трубы, их можно заваривать полностью. После этого нужно будет собрать еще один каркас из труб с квадратным сечением, но только теперь ширина трубы должна быть в два раза меньше. Этот каркас будет присоединяться к предыдущему изнутри.

После завершения всех сварочных работ каркас нужно прогрунтовать, а затем, дождавшись полного высыхания грунтовочного покрытия, покрасить его, используя специальную краску для металлических поверхностей.

Преимущества и недостатки

Главный недостаток — ограничение по высоте

Как и любое инженерное сооружение, подвесные раздвижные ворота имеют плюсы и минусы.

К числу достоинств относится:

• Надежность и долговечность. Система отличается простотой и небольшим количеством деталей. Это определяет ее прочность и стойкость к внешним факторам.
• Сохранение свободного места. Для монтажа и эксплуатации ворот требуется немного пространства вдоль забора, что актуально для домов, расположенных на узких улицах.
• Устойчивость к сильным порывам ветра. Створка никогда сама не откроется и не нанесет ущерб забору или стоящей рядом технике.
• Минимальный объем работ по освобождению места для хода ворот после снегопадов.

Недостатки сооружения:

• Ограничение по высоте проезда. Несущая балка находится над проемом в заборе. Из-за этого под ней не смогут проехать грузовые машины и высокие джипы.
• Необходимость поддерживать в чистоте полосу местности вдоль забора под створкой. Трава, кусты, снег — все это ее стопорит.
• Сложность обслуживания направляющей. В полость верхней консоли попадает мусор, снег, может замерзнуть зимой вода, что характерно для холодных регионов страны.

На практике отрицательные стороны легко преодолимы. Главное — составить правильную схему, выполнить установку по инструкции и регулярно обслуживать сдвижную систему.

Какие лучше

Какая конструкция лучше — сказать трудно. Если говорить о надежности, то самый лучший выбор — подвесная конструкция. Все легко и надежно, практически неубиваемая система. Ворота такого типа эксплуатируются на предприятиях десятки лет

Их недостаток — балка ограничивает высоту въезжающего транспорта, что иногда важно. Но сегодня есть модели с составными балками, позволяющие при открытых воротах снять перемычку над въездом, а потом вернуть ее на место

Самая дешевая и простая в исполнении — система на рельсе. Эти откатные ворота своими руками собрать проще всего. Но возникающие при эксплуатации проблемы делают ее непопулярной.

Из всех приведенных конструкций самая дорогая и сложная в исполнении — консольная, тем не менее именно она ставится чаще всего: правильно сделанная она не доставляет неудобств при эксплуатации. При выборе нужно иметь в виду, что при ее устройстве справа или слева от ворот требуется расстояние, в полтора раза больше, чем ширина полотна: кроме самой створки есть еще техническая часть, которая выступает сбоку примерно на половину длины.

Подробно типы откатных ворот, особенности конструкции и построения рассмотрены в видео.

Типы откатных ворот

Различают сдвижные и раздвижные ворота, но при этом по типу конструкции выделяют следующие:

1. Консольные ограждения, в основу которых входит балка, у которой закрепляется только один конец. Балка имеет форму, схожую по виду с буквой «п», внутри нее установлены ролики, которые помогают приводить весь механизм в движение. В разных источниках можно заметить фото откатных ворот с разным расположением балки. Она может располагаться не только внизу или наверху, но и посередине.
2. Схема откатных ворот, где балка закрепляется с двух сторон на столбы, показывает как выглядят подвесные ограждения. Здесь балка такого же типа как в предыдущем варианте крепления, только края ее загнуты внутрь, для того, чтобы держать ролики с полотном.
3. Также конструкция откатных ворот может быть построена на рельсах. Непосредственно в почву монтируется рельс, по которому в дальнейшем будут ездить ролики с закрепленным полотном самого ограждения. Самый главный недостаток этого крепления подразумевает то, что такие ворота достаточно быстро начнут заедать, а произойдет это по причине попадания грязи в конструкцию. Хотя монтаж ворот в таком варианте и считается наиболее простым.

Колесные откатные ворота

Колесные откатные ворота изготавливаются при помощи рельса, который помещается в грунт или бетон. Полотно колесных откатных ворот оснащается в нижней части колесиками.

Самый главный минус такой конструкции, это загрязнение рельса и в последствии плохое скольжение колесиков. 

Поэтому колесные откатные конструкции нашли свое широкое применение при изготовлении раздвижных межкомнатных дверей.

В принципе отличие конструкции колесных откатных ворот наблюдается только в наличии колесиков которые скользят по рельсу в нижней части проема ворот.

Ниже представлены варианты исполнения колесных откатных ворот.

Источник фото: www.remoo.ru

Консольные откатные ворота из профнастила.

(ещё один вариант простой конструкции)

Следующая модель консольных откатных ворот похожа на предыдущую. Но я всё равно хочу продемонстрировать вам процесс их создания.

Итак…

1. Сначала на заборе устанавливаются столбы, на которые будут крепиться ворота, эти столбы представляют собой обыкновенную профильную трубу широкого сечения.
2. Затем, под правым столбом устанавливаются каретки, вдоль которых будут двигаться ворота.
3. Каркас ворот создатели собирают прямо при установке, поэтому следующим этапом на каретки пускается направляющая, к которой прикреплена труба – основание рамы каркаса ворот. На эту трубу устанавливается пять вертикальных столбов, находящихся на равном расстоянии друг от друга.
4. Сверху к столбам в горизонтальном положении крепится ещё одна профильная труба. Верхняя и нижняя горизонтальные трубы соединяются между собой перемычкой.
5. Потом на столбы крепятся фиксаторы для откатных ворот, нужные для того, чтобы ворота не съехали с направления.
6. После того, как все эти действия выполнены, остаётся лишь покрыть каркас профнастилом, и консольные откатные ворота будут готовы.

Пошаговые фото изготовления:

Источник идеи и фотографий видео мастер-класс: https://www.youtube.com/watch?v=ManBeegt-yUОригинальное название: Откатные ворота «СОВА» за 2,5 часа своими руками!Автор видео: Vorota Co

Особенности конструкции и принцип действия

Роликовый механизм для откатных ворот можно сделать из подручных материалов

Такие ворота в абсолютном большинстве случаев состоят только из одной створки. При открывании она смещается в сторону вдоль ограды. Перемещается полотно по направляющим, средством движения выступают ролики.

В зависимости от вида направляющих и роликов различают 3 варианта конструкции:

• Рельсовые – ворота опираются на ролики. Перемещение осуществляется по рельсу, вмонтированном в фундамент или покрытие площадки. Движению автомобиля рельса не мешает, так как практически не возвышается над землей. Вертикальное положение створки поддерживается за счет кронштейна с роликом бокового качения. Главный недостаток такого решения – необходимость в частой чистке рельсы. Она лежит ниже земли и очень быстро загрязняется.
• Подвесные – створка подвешивается на верхних роликах. Смещение производится по верхней балке с направляющей. Такое полотно не касается земли. Однако балка ограничивает проезд под ней, поэтому, например, обустраивать подвесные створки, если предполагается проезд грузового транспорта или микроавтобусов, нельзя.
• Консольные – в такой модели створка подвешивается, но не на верхнюю балку, а на специальную усиленную конструкцию. Створка в этом случае длиннее проема в 1,5 раза и этот «запас» выступает противовесом подвешенной части. Он удерживается на роликах и вдвигается по направляющей, смонтированной сбоку проема. В вертикальном положении полотно удерживает верхний кронштейн с роликами.

Виды

Откатные ворота делятся на три типа:

• подвесные;
• откатные по рельсу;
• консольные.

Первые ранее устанавливались на предприятиях, но в последнее время даже там они стали редким явлением. Вызвано это двумя причинами: дороговизна и ограничение въезда по высоте. Среди плюсов – высокий уровень надежности самой конструкции.

Второй тип ворот имеет наиболее простую конструкцию, но из-за особенностей климата для большинства российских регионов они не столь популярны, так как в связи с перепадами температур, наледью и прочими ситуациями их открытие и закрытие может быть если не невозможно, то сильно осложнено.

Как сделать консольные откатные ворота

Эта конструкция хороша тем, что над проездом нет балок. Но она — самая дорогая в устройстве. Дело не столько в системе роликов, сколько в необходимости устройства фундамента с металлическими закладными, к которым затем будет крепиться консольная балка. Если столбы уже есть, фундамент заливается перед ним и вдоль забора на длину технического выноса, который необходим для компенсации нагрузки, создаваемой полотном.

Комплектация консольных ворот

Даже если делают консольные откатные ворота своими руками, комплект, состоящий из направляющей балки, роликов, концевых роликов и уловителей покупают обычно в фирме. Все запчасти рассчитываются исходя из размеров полотна, материала каркаса и типа обшивки: вес имеет существенное значение. Потому желательно со всеми этими параметрами определиться заранее.

Зная длину несущей балки, вы сможете рассчитать необходимый размер фундамента. По типу — это ленточный фундамент, котлован под него копают ниже глубины промерзания грунта (для каждого региона она своя), в который закладывают армированные опоры под пластины с роликами, а также устанавливают стойки. К этим стойкам затем крепится комплект верхних роликов, удерживающих полотно и не дающих ему раскачиваться.

Как рассчитать фундамент под крепление для консольной балки

Сложного при расчете ничего нет. Фундамент по длине равен почти половине длины пролета. Если пролет 4 метра (ширина проезда или расстоянием между столбами), то фундамент должен быть 1,8-2 м. Ширина его 40-50 см, глубина — ниже глубины промерзания грунта для региона.

Фундамент под консольную балку при строительстве откатных ворот

Котлован выкапывают еще на 10-15 см глубже — под гравийно-песчаную подушку. Этот фундамент армируют (по типу ленточного), в верхней его части к арматуре приваривается швеллер (18 или 20) и все это заливают бетоном. Швеллер выставляется в «нулевой» уровень, то есть он должен стоять на одном уровне с уровнем грунта или материалом, которым отделан двор.

Подготовленное армирование и закладной швеллер

Есть более дешевый и быстрый вариант, но по надежности он уступает описанному выше. В грунт вкручивают три винтовых металлических сваи, к ним приваривают швеллер.

Установка роликовых опор

К закладному швеллеру привариваются шпильки, к ним потом на болтовых соединениях крепятся платформы с роликами. Иногда можно встретить варианты, когда платформы приварены сразу к закладной. Это неправильно. Существует довольно большая вероятность того, что фундамент или столб забора даст усадку. Даже небольшое смещение — и ваши ворота работать не будут. Если ролики со шпилек можно снять, шпильки переварить и все собрать на место, то как корректировать если платформа приварена? Срезать? Сложно, долго, без гарантий. Так что лучше в этом случае делать все по правилам.

Пример крепления роликовых площадок

При покупке обратите внимание на роликовые каретки и на сами ролики. Это обязательно закрытые подшипники качения

Они обычно располагаются в два ряда по 4 штуки в каждом. Смазка в них должна быть морозостойкой — нижний предел температур -60°C. Осмотрите платформу, на которой они крепятся. Она должна быть стальной, литой, хорошего металла с оцинкованной поверхностью, покрыта защитной смазкой.

На ролики накатывается опорная балка, потому основную нагрузку несут они

Покатайте ролики. Все должны кататься без усилий, и не должны иметь люфта (не должны шататься из стороны в сторону). Тогда можно быть уверенным, что ворота будут ездить легко и откатной механизм будет работать продолжительное время (некоторые фирмы дают гарантию 10 лет). Ведь большая часть нагрузки приходится именно на ролики, потому их качество ключевой момент, как и сбалансированная конструкция полотна.

Остальные этапы монтажа более понятно будут описаны в фото-отчете: ворота собраны самостоятельно, без привлечения специалистов.

Конструкция и схема

Чтобы определить, какой вид подвижной створки на роликах и способ крепления в большей мере подходит для установки на собственной даче, нужно изучить все исполнения. Учитывая, что за пределами города не всегда появляется возможность очищать от снега, вариант конструкции со средней балкой на роликах является наиболее предпочтительным в данных условиях.

Электропривод

Секция ворот может управляться и вручную, и с помощью узла автоматики. В первом случае при условии правильно выполненного монтажа эффективность эксплуатации повышается, тогда не придется прилагать усилия для перемещения конструкции. Второй вариант конструкции еще больше упрощает задачу по управлению – достаточно нажать на кнопку, чтобы механизм начал работу.

Учитывая, что направляющий блок в данном случае установлен примерно посередине подвижной створки, узел автоматического управления можно располагать на высоте.

Особенности устройства и функционирования

Для полноты понимания, как выглядит секция на роликах со средней балкой, представлена схема:

В отличие от варианта, когда направляющая располагается снизу, в рассматриваемом исполнении задействованы двойные ролики: сверху и по низу балки. Они меньше по размеру, что не влияет на функциональность. Из схемы видно, что данный вариант конструкции выделяет несколько большая толщина. Это объясняется тем, что опоры установлены на некотором удалении от подвижной створки, потому как в этом варианте балка на роликах располагается не под воротами, а рядом с ними.

Ролики рекомендуется устанавливать внутри балки, это защитит их от негативных внешних воздействий: осадков и замерзания.

Крепление секции в зарытом состоянии обеспечивается фурнитурой: уловители (верхний и нижний), концевой ролик. Из схемы видно, что в качестве направляющего блока используется профильная труба с замкнутым контуром, тогда как в исполнении ворот с нижней балкой используется труба с прорезью для установки на роликовые опоры.

Для монтажа необходимо подготовить два отдельно стоящих столба, высотой примерно до половины проема. Для жесткости конструкции в фундамент закладывается арматура или швеллер. Все зависит от материала, из которого изготовлены столбы.

Если сравнивать все разновидности ворот откатного типа, можно выделить лишь несколько особенностей, рассмотренных выше. В целом же принцип функционирования подобных конструкций повторяется: если приложить усилия или нажать на кнопку, створка начнет движение вдоль ограды. На нижний уловитель приходится часть нагрузки. Это позволяет распределить ее более равномерно по всей секции.

Чем больше роликовый блок, крупнее консольные направляющие и тяжелее консрукция, тем больше должна быть мощность электропривода

Если в конструкцию заложен привод, остановка механизма производится с помощью концевых выключателей. Они крепятся на зубчатой рейке по обе стороны балки.

Для монтажа ворот используется сходная технология: выполняется разметка участка; готовится основание с усилением (каркас из арматуры, с закладной деталью); крепят опоры для направляющей балки (в случае, когда этот элемент располагается посередине полотна). На финишном этапе устанавливается узел автоматики, закрепляется створка. Обшивка каркаса для ворот разных видов производится аналогичным образом.

Коротко о главном

Решить какой будет ширина ворот – задача не из лёгких, поскольку она определяется множеством факторов.

Прежде всего, необходимо определиться с расположением ворот. Им необходимо вписываться в окружающее пространство, обеспечивать удобный въезд и безопасность дорожного движения. Ширина створчатых ворот достигает 3 м, раздвижные ворота обычно изготавливают около 4 м шириной, а для складывающихся ворот нет точного значения, поскольку их ширина определяется толщиной, количеством секций. Для гаражных ворот предъявляют особые требования

При расчёте их ширины во внимание принимаются габариты машины. Наиболее приемлемая ширина калитки для забора составляется 1 м

Рекомендуемая ширина ворот для заезда считается ширина в 3,5 – в 4,1 метра.

Схемы и чертежи сдвижных ворот без автоматики

Правильно спроектированные и изготовленные ворота должны открываться практически без усилий. Хорошая система роликов вместе с грамотно рассчитанным распределением веса по конструкции в результате дают плавный и лёгкий ход ворот по направляющей балке. Рассмотрим для примера схему, которая описывает все необходимые элементы и комплектующие для откатных ворот.

1. Стальные столбы из профилированной трубы размерами 100х100 и высотой 4 метра в бетонном основании
2. Металлические столбы устанавливаются в бетонные столбы, изготовленные по технологии ТИСЭ (с расширяющейся подошвой снизу)
3. Бетонная лента фундамента, залитая поверх столбов и вмещающая примерно полтора кубических метра бетона.
4. Правая колёсная группа
5. Левая колёсная группа
6. Верхняя колёсная группа для фиксации полотна и дополнительной защиты от падения
7. Металлический каркас из профилированной трубы (60х40 или 40х25) с толщиной стенки от 2 до 4 мм
8. Рама для калитки, изготовленная из трубы квадратного сечения 100х100 мм и толщиной стенки 3 мм. Крепится к столбу длинными болтами на уровне верхней и нижней граней
9. Рама калитки из профилированной трубы. Сечение труб такое же, как у каркаса ворот
10. Уровень земли (асфальт, брусчатка)
11. Длинный швеллер приварен к нижней балке воротной рамы
12. Электропривод (опционально)
13. Зубчатая рейка для сцепления с маховиком электропривода
14. Место расположения противовеса. Его масса рассчитывается исходя из габаритов воротной базы.
15. Платформы для роликовых групп, зафиксированные в бетонном фундаменте с помощью закладных
16. Забор из профильной трубы 60х40 или 40х25
17. Большие и прочные петли
18. Петли для калитки. Также должны быть очень прочными

На данной схеме показан полный комплект необходимых деталей для создания сдвижных ворот. Они могут работать как на автоматическом приводе, так и открываться вручную, без электродвигателя.

Один из самых технологически сложных элементов — это роликовая база. Чаще всего, если есть возможность и ресурсы сделать откатные ворота своими руками, то ролики самостоятельно не изготавливаются. От их прочности и надёжности будет во многом зависеть долговечность конструкции и удобство её использования. А хорошие ролики сделать можно только обладая достаточно высокими навыками работы с токарным станком.

Поэтому, колёсная база сдвижных ворот обычно приобретается отдельно. Её стоимость в районе 10 000 рублей. В эту сумму входит комплект из направляющей балки (от 5 до 7 м), опоры с 8 роликами на металлическом основании, концевой ролик, нижний и верхний ловители ворот, квадратный кронштейн и нейлоновый ролик. Устройство в сборе способно выдерживать ворота весом до 500 кг. На фото ниже для примера изображён комплект Ролтэк Эко 6.

Если есть навык точной обработки металлических деталей на станке, то можно изготовить ролики самостоятельно. Пример готовой колёсной базы с чертежами роликов, которую сделал профессиональный токарь, можно видеть на фото ниже.

При проектировке конкретных ворот важно правильно рассчитать размеры всех деталей рамы, чтобы она не деформировалась под собственным весом в процессе эксплуатации

Особое внимание следует уделить габаритам противовесной стороны, которая будет уравновешивать основную, видимую снаружи часть рамы. Соотношения сторон проиллюстрированы на следующей схеме

Пример грамотно спроектированных откатных ворот с точными размерами проёма и калитки на схеме ниже.

Если смотреть на конструкцию сверху, то расположение элементов будет иметь такой вид.

Комплект фурнитуры, которая потребуется для соединения воротной базы в единую систему, включает в себя такие детали.

В зависимости от устройства конкретной модели ворот, список элементов может быть больше или меньше. Существуют также варианты создания подвесных откатных ворот. В таких конструкциях рама передвигается на роликах, закреплённых сверху. Они перемещаются в верхней горизонтальной направляющей. Неудобства такого варианта в том, что верхняя перекладина ограничивает высоту транспорта, который может проехать под ней. Далее будет рассмотрена методика изготовления и установки простых откатных ворот на основе заводской роликовой базы.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Ошибка №4
Ни в коем случае не берите пластмассовые ролики.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой. Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие  условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Ошибка №5
Крепеж должен прихватываться к швеллеру именно через них, а не через саму площадку роликов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

Ошибка №6
Ни в коем случае не смазывайте ролики или балку по которой они ходят.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Ошибка №7
Запомните, что нижний улавливатель ставится в самую последнюю очередь, когда ворота выставлены по уровню, обшиты и заняли свое рабочее положение.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Ошибка №8
Никогда не крепите приходной столб напрямую к колонне, через анкера без закладных.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.